Aujourd’hui et puis bientôt deux mois, c’est fait, nous avons tous les deux un nouveau travail, un nouvel appartement à décorer…et tout ça à Paris.
Nous avons à regrets quitté la vie londonienne pour retourner aux sources (pour Jean-Marc).

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour une série de billets sur le thème : le choc culturel à la française ou comment avoir du mal à se ré-habituer à la vie parisienne.

Ce premier billet sera consacré ce qui nous intéresse le plus nous français : manger !

Au cours de notre vie à Londres, plusieurs de nos amis nous ont posé l’ultime question : comment arrivez-vous à survivre à Londres ? vous mangez quoi là bas ?

Après avoir publié une liste de nos restaurants favoris en début d’année, voici la liste des petites choses qui nous manquerons quand même à Paris (car plus difficile à trouver):
* les Digestives Biscuits au chocolat noir
* les Jaffa Cakes (moins raffiné et c’est pas pareil que les Pimms orange)
* les Weetabix au chocolat (les gros et les mini bites)
* les barres Cadbury au caramel, les lapins et les oeufs de Pâques Cadbury Caramel par la même occasion (attention seulement le Cadbury au Caramel)
* le sirop de Sureau (Elderflower cordial)
* les scones (+jam+clotted cream bien sûr)
* la glace Ben&Jerrys si facile à trouver au Sainsbury du coin en promo
* les glaces Greens Blacks
* les Christmas crackers
* les grandes barres de Toblerone à £3
* le cheddar (eh oui!)
* les Ibuprofène à moins de 50 centimes vendus en supermarché
* les “3 for 2″, “Buy one get one more free”
* le bouteilles de Veuve Cliquot à £28 chez Tesco

Chers amis londoniens, importateurs de compotes, de Kinder Delice, de fromages…vous ne savez pas la chance que vous avez

Le retour à Paris a quand même été synonyme de “qu’est ce que c’est bon la baguette!” et de beaucoup de temps passé dans les rayons des Monoprix à admirer les produits français.

Et durant notre Tour du Monde et nos différents voyages, voici quelques produits que l’on importerait bien en France :
* les TimTams au chocolat noir d’Australie (pour faire un “TimTam bomb” bien sûr)
* les Toppers sud-africain
* les doroyakis et les onigiri japonais
* le matcha latte (Japon)
* les barres Côte d’Or Noix de Coco (plus vendus au Monop aujourd’hui) de Belgique
* le sucre perlé Belge
* la pâte à tartiner Côte d’Or de Belgique
* le Ketchup Watties de Nouvelle-Zélande

Nombre de pays visités : 13

Moyens de transports

Nombre de vols : 16
Kilomètres parcourus en conduisant : 8000 km
Nombre de bus grandes lignes : une trentaine
Nombre de trains : 1 fois au Vietnam, 1 fois en Bolivie, 1 fois au Pérou et une dizaine de fois au Japon
Nombre de bateaux : 3 fois à HK, 2 fois au Japon, 2 fois au Vietnam, 3 fois en Australie, 2 fois en Amérique du Sud

Nuits

Transport de nuit : 2 trains de nuit, 4 bus de nuit, 6 vols de nuit, 2 nuits sur un bateau
Camping : 1 nuit au Laos, 3 nuits au Pérou, 24 nuits en Australie dans notre Totoromobile
Hostel/hostel : 119 nuits

Argent

Sous dépensés : beaucoup trop
Nombre de devises différentes : 15

Meilleur/Pire

Meilleur bus de nuit : Arequipa-Cusco (Cruz del Sur)
Pire bus de nuit : Hoi An – Nha Trang ou La Paz – Uyuni

Plus jolie plage : Gili Meno
Pire plage : Nha Trang

Meilleurs restaurants : Le Soleil à Cusco (Pérou) , Zig Zag à Arequipa (Pérou), Wakame à Cape Town (Afrique du Sud), Brasserie Paul Bocuse à Tokyo (Japon), Friends à Phnom Penh (Cambodge)
Pire restaurant : Dinh Y, restaurant végétarien à Ho Chi Minh (Vietnam)
Meilleur street food : Pad Thai de Bangkok suivi de près par les takoyaki japonais et les baguettes vietnamiennes

Meilleur bed & breakfast : Infinity Villa à Ubud (Bali-Indonésie)
Meilleur hostel : Naramachi Guesthouse à Nara (Japon)
Pire hostel : notre premier hostel, Ikaya à Stellenbosh (Afrique du Sud)

Les pires toilettes : l’Inca trail
Les meilleures toilettes : les toilettes japonaises

Divers et variés

Bière la moins chère : la bia-hoi (Vietnam 4000 dongs ~ 15 centimes d’euros)
Bière la plus chère : la Cusqueña du Machu Picchu (Pérou, 18 soles ~ 5 euros)

Lac le plus kitsch : Dalat (Vietnam)
Lac le plus haut : Lac Titicaca (Pérou-Bolivie)

Altitude la plus basse : -35 m (JM), -15 m (MB)
Altitude la plus haute : 4950 m

Meilleurs sites historiques : Cité d’Angkor (Cambodge), Machu Picchu (Pérou), Kyoto (Japon)
Meilleurs sites naturels : la Baie d’Along (Vietnam) le parc Kruger (Afrique Du Sud), les îles de Whitsundays (Australie), le Salar de Uyuni (Bolivie), les Blue Mountains (Australie)

Le plus bel arbre : le Curtain Fig Tree (figuier rideau) à Yungaburra (Australie)
La plus belle forêt : Parc national de Tsitsikamma (Afrique du Sud), Parc national de Lamington (Australie)

Les animaux rencontrés :
* babouins, lions, girafes, éléphants africains, impalas, zèbres, autruches, rhinocéros, hippopotames, buffles, gnous, … (Afrique du Sud),
* éléphants d’Asie (Thaïlande)
* wallabies, kangourous, koalas, platypus, dindes australiennes, perroquets, cokaburras (Australie)
* chiens des rues du Chili
* llamas, alpacas, vigognes, condors (Pérou et Bolivie)

Merci
* à Christel et Denis rencontrés en Thaïlande,
* à nos compagnons de trek estoniens au Laos
* à nos copains munichois de la Baie d’Along et du train de nuit Hanoi-Hué
* au couple anglais rencontré dans la Baie d’Along et retrouvés quelques mois plus tard entre Santiago et Valparaiso
* à Jim et Roman, anglais rencontrés dans un jacuzzi à Dalat (Vietnam) et retrouvés pendant notre croisière dans les îles des Whitsundays en Australie
* à Klára et Michal, nos compagnons de voyage tchèques dans le Delta du Mékong (Vietnam) et au Cambodge
* à JS et Chloé avec qui nous avons traversé Java (Indonésie), beaucoup joué à la coinche et bu des cocktails sur les îles Gilis et qui nous ont donné de précieux conseils pour l’Amérique du Sud
* à Worcek, polonais rencontré à Kyoto et retrouvé à Sydney
* à Torun et Gregor, violoncellistes aventuriers qui ont sauvé notre tour dans le Salar de Uyuni (Bolivie)
* à Elsa et Charlotte pour les parties de coinche entre Copacabana (Bolivie) et Arequipa (Pérou)
* à Beth, Pete, Wesley et Edgard pour leur bonne humeur et leur excellente forme physique pendant le chemin de l’Inca
* à Camille, étudiant polonais, qui nous a permis de dégoter un mini-bus pour nous rendre à Pisac (Pérou)

Merci
* à Henry, Greg, Caroline qui nous ont donné plein de bons conseils pour l’Afrique du Sud
* à Chloé et Frédéric pour leurs bons tuyaux sur Santiago (et le terremoto)
* à Anne-Marie et Romain qui ont bêta-testé notre itinéraire au Japon

Et bien sûr, merci
* à nos parents d’avoir gardé le contact envers et contre tout par Skype
* à tous les généreux contributeurs qui ont apportés leur soutien financer à notre voyage
* à Steve Jobs pour avoir inventé l’Ipad !

1er jour

Après le passage des contrôles (seulement 500 personnes dont 200 touristes sont autorisés à partir tous les jours), la première journée est relativement facile. Nous nous promenons tranquillement (mais toujours trop vite selon Armando) à la découverte des paysages, des animaux et nous déjeunons au soleil après 2h30 de marche et un premier site inca.

L’après-midi n’est pas beaucoup plus longue quoique accompagnées de quelques montées. Nous passons notre première nuit sous notre tente entourée de poules et cochons à Wayllabamba, dernier village du trek, situé à 3100m d’altitude. Et nous goûtons à notre premier dîner préparé brillamment par notre cuisiner et nos porteurs.

2ème jour

Le 2ème est réputé comme étant le plus dur : le “challenge” du trek. Nous partons vers 7h50 après un bon petit déjeuner constitué de pancakes, pain grillé et porridge de quinoa. La montée démarre dès notre site de camping et il nous faut gravir les 1100m de dénivelé débouchant sur le col “de la femme morte” situé à 4200m d’altitude. Par chance il ne fait pas trop chaud et le début se passe bien. Ensuite nous prenons un peu de retard par rapport aux 4 autres du groupe, sportifs bien plus entraînés que Marie. Toutefois nous arrivons sans trop de problème en haut, très contents de nous et en un temps très honorable. Quelques photos plus tard nous entamons la descente plutôt facile et nous arrivons à notre site de camping où nos tentes sont déjà montées pour la nuit, la tente “cuisine-salle-à-manger” prête et notre déjeuner bien mérité déjà là. Quelques parties de “pass the pig” plus tard, un bon dîner et nous ne demandons pas notre reste : nous nous endormons vers 20h.

3ème jour

Un nouveau jour se lève au Pérou et le 3ème jour de notre trek commence déjà : au programme, un nouveau col, la jungle, des sites incas mais surtout 6h de marche. Nous partons vers 7h du matin. Nous commençons notre journée par passer à côté des ruines incas de Runkuracay puis de lacs alpins où nous profitons de la vue sur le col de la femme morte. Un peu après le second col de notre trek, nous découvrons les ruines incas de Sayacmarca où Jean-Marc en profite pour taquiner un lama !

Au 3ème col de notre parcours, nous apercevons enfin la tant attendue montagne du Machu Picchu mais il faudra attendre le lendemain pour voir la citadelle.
Ensuite, c’est parti pour la descente à travers la jungle : 3000 marches qui font mal aux genoux et deux tunnels incas. Nous sommes donc ravis d’arriver à notre dernier camp, toujours un peu en avance sur les prédictions de notre guide. Nous ne devions pas avoir de place dans ce camp très prisé mais Armando et nos porteurs nous ont trouvé un petit emplacement.

Nous remercions nos porteurs et prenons notre dernier dîner assez tôt car le réveil du lendemain est prévu pour 3h30, histoire d’arriver dans les premiers au point de contrôle de la dernière partie de notre trek.

4ème jour

Et c’est chose faite : nous arrivons dans les 20 premiers après un petit déjeuner rapide. Nous commençons à marcher à 5h30 vers la porte du soleil et la citadelle du Machu Picchu. Et là nous battons tous les records, dépassons tous les autre randonneurs pour arriver parmis les tout premiers à la porte du soleil d’où il est possible de voir la citadelle! Et nous sommes aussi les premiers randonneurs (des touristes ayant pris le bus sont déjà là ) à arriver sur le site du Machu Picchu. D’ailleurs nous sommes même une attraction touristique pour certains guides

Une bière hors de prix plus tard (histoire de fêter le succès de notre aventure) nous entamons la visite guidée du site. La citadelle du Machu Picchu fut redécouverte en 1911 seulement par un américain. 1000 à 2000 personnes y vivaient à l’époque de son apogée et donc la ville comporte des temples multiples et variés (temple du Condors, temple du soleil…), des quartiers d’habitations, des quartiers industriels, des cultures en terrasses (comme dans tous les sites incas). Et tout ça construit merveilleusement bien : un assemblage de pierres taillées au millimètre et de pierres de fondations. La magie du site opère sur nous et c’est avec des étoiles dans les yeux (mais aussi avec une énorme envie de prendre une douche et de retrouver la civilisation) que nous retournons à Aguas Calientes, ville située en contre-bas de la montagne du Machu Picchu.

C’est la seule station balnéaire de Bolivie (qui n’a pas d’accès à la mer) et le lac Titicaca fait office de mer pour la marine Bolivienne (ils n’arrêtent pas de demander au Chili de leur rendre un accès à la mer, mais c’est une autre histoire…). Bien que très touristique elle reste une petite ville fort sympathique. Nous y passons donc deux jours pour se remettre de notre tour sud-bolivien mais aussi pour commencer à marcher en altitude (le lac est tout de même à 3800m).

Nous commençons par la montée au calvaire qui domine la port : 300m de dénivelé qui nous semblent interminables mais qui nous offrent une vue imprenable sur la ville.

Nous enchaînons le jour suivant par une excursion sur l’île du soleil (Isla del Sol) : arrivés au nord le matin, nous traversons l’île à la découverte des paysages magnifiques sur la Cordillère Blanche, des ruines incas et des “pas du soleil”. L’île est en effet le lieu de naissance du soleil selon la mythologie inca et ce dernier y aurait laissé quelques traces de pas !

Arrivés à Santiago complètement décalés, nous attaquons directement par quelques mots d’espagnol afin de trouver le bon bus pour Valparaiso. Nous avons tenté d’apprendre la langue par nous même durant les derniers mois mais autant lire l’espagnol se fait relativement bien, autant s’exprimer et comprendre ce qu’on nous dit est loin d’être aisé (enfin toujours plus facile que le japonais…). Enfin dès l’arrêt de bus nous nous retrouvons face à un couple anglais avec lesquels nous étions dans la Baie d’Along au Vietnam (qu’est ce que le monde est petit !) et eux aussi arborent fièrement leur petit guide espagnol-anglais…

Valparaiso est une jolie ville côtière, classée au patrimoine mondiale de l’humanité. C’est aussi LA ville d’Amérique du Sud où il faut passer le nouvel an, comme l’on fait Jean-Sébastien et Chloé.

Valparaiso est l’endroit parfait où se remettre du décalage horaire tout en déambulant dans les quartier historique aux maisons colorées, aux murs tagés (plus ou moins joliment) et aux ascenseurs/funiculaire d’époque, très authentiques.

Notre deuxième jour dans la ville est une fête nationale commémorant une bataille navale. Presque tous les magasins sont fermés mais nous regardons attentivement un petit bout de défilé militaire avant de faire le traditionnel tour en bateau dans la baie.

Et pour finir notre visite de la ville, nous visitons la maison du poète Pablo Neruda, qui offre une vue splendide sur la ville.

Notre courte étape au Chili se poursuit ensuite par deux jours à Santiago. Et là nous sommes bluffés par la ville aux allures très européennes et au métro très parisien (même rames, même bruit… : un petit retour à la maison pour Jean-Marc).

Afin d’en apprendre un peu plus sur la ville nous participons un “Free Tour”, une visite guidée gratuite (mais où un pourboire est très apprécié) de la ville par Felipe, un chilien de Santiago : rien de tel pour en apprendre plus sur la construction de la ville par les espagnols, sur la vie sous la dictature de Pinochet, sur l’économie chilienne (dominée par l’exportation de cuivre) plutôt bien portante…. tout ça saupoudrée de quelques anecdotes sur la vie locale (“café con piernas” ou café avec jambes où des hommes d’affaire viennent discuter avec des jeunes femmes…) et d’une pause “pisco sour” (pisco, citron, sucre, blanc d’oeuf).

Notre seconde journée dans la ville commence par un échec. Nous souhaitons visiter le vignoble “Cousino Macul” situé à 2-3km seulement d’une station de métro pour poursuivre notre exploration des vins du nouveau monde. Nous partons donc après une (trop) rapide recherche du chemin le plus court sur Google Maps. Malheureusement arrivés à l’endroit recherché sur internet nous sommes à 7km de la destination Nous décidons donc de remettre notre visite à l’après midi mais elle ne sera pas plus fructueuse car nous arrivons à la fin des tours ; du coup nous repartons bredouilles après quelques photos, mais sans aucune bouteille de vin !!

Heureusement entre temps nous avions eu le temps de monter par un funiculaire au parc métropolitain de Santiago qui offre une vue magnifique sur la ville et une colline dédiée à la Sainte Vierge.

Enfin pour nous consoler de notre échec viticole, nous goûtons au fameux cocktail local : le terremoto et sa replica (le tremblement de terre et sa réplique) qui nous font effectivement trembler les jambes !! En voici la composition : glace d’ananas et vin sucré fermenté.

De là, le temps étant cette fois-ci avec nous, nous sommes partis pour une excursion sur la grande barrière de corail.
Plus exactement, nous avons passé une journée sur l’île paradisiaque de Lady Musgrave et son lagon bleu turquoise. Nous y avons vu des coraux magnifiques et très colorés en plongée et snorkeling. Et Jean-Marc a même pu y voir un requin pendant que j’étais parti en exploration sur l’île !

Un peu plus loin sur la côte (soit quelques centaines de kilomètres de canne à sucre plus loin), nous sommes arrivés à Hervey Bay situé non loin de la plus grande île de sable du monde 125km sur 15km : l’île de Fraser. Nous avons passé un long moment à tergiverser sur le meilleur moyen de visiter l’île : il existe de multiples options et la plus simple consiste à passer par la grosse entreprise détenant deux hôtels sur l’île, des bus 4*4 et le ferry reliant l’île au continent. Toutefois les groupes sont énormes : 24 à 50 personnes dans un bus ou les prix pour un service personnalisés exorbitants… Heureusement nous avons trouvé à la dernière minute une petite entreprise familiale (Unique Fraser) proposant des excursions sur l’île à bord de ses 4×4 Landcruisers et avec seulement 7 passagers au maximum.
Nous voilà donc partis dès le lendemain pour notre exploration de l’île avec 2 autres français, 2 espagnols, notre guide et Gumbala notre second guide aborigène.

Malgré une météo peu favorable contrairement aux prévisions, nous avons parcouru 150km sur la longue plage-autoroute (limitée à 80km/h). Et nous avons vu l’épave ensablée du SS Maheno sur l’île depuis 1935, les “piscines de champagnes”, le célèbre lac McKenzie, Elli creek… Et Jean-Marc a pu se baigner 3 fois dans de l’eau plus ou moins rafraichissante.

Après cette ultime étape insulaire nous avons repris la route vers le parc national de Noosa, qui jouxte une jolie ville côtière très chic. Nous avons eu la chance d’y apercevoir notre premier koala dans la nature !

Et encore un peu plus au sud, nous nous sommes arrêtés dans le parc national des Glass Mountains avant de rejoindre Brisbane, ses grattes-ciels et son centre commerçant frénétique.

Nous avons aussi visité le Daisy Hill Koala Center pour observer ces animaux d’un peu plus près et en apprendre un peu plus sur leur mode de vie.

Enfin, pour finir notre exploration du Queensland et car nous avions besoin de nous dégourdir les jambes, nous sommes allés jusqu’au parc national de Lamington, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Ce parc abrite la plus grande forêt pluviale subtropicale d’Australie et de magnifiques figuiers “étrangleurs”. Totoro y a même trouvé une maison (mais il n’y est pas resté !)

Tokyo est une ville très éclectique et elle est un bon concentré d’excentricité japonaise.

Nous avons donc alterné pendant 3 jours les quartiers un peu historiques et les quartiers de grands magasins.

Nous avons commencé par le quartier de Ginza où l’on trouve les grands magasins de luxe : Dior, Sony, Hermès, Yamaha, Nissan, Uniqlo… Ici toutes les marques ont un immeuble (et non pas un simple magasin!).

Nous avons poursuivi notre visite par le quartier où nous avons logé : le quartier d’Asakusa où l’on retrouve le célèbre temple Senjo-ji.

Ensuite nous nous sommes aventurés dans des quartiers à la mode, d’abord, pour les garçons avec le quartier d’Akihabara et ses nombreux magasins d’électronique bon marché et ses maid cafés. Pour faire simple, les maid café sont des endroits où l’on peut se faire servir son café par des jeunes filles habillées comme dans les dessins animés.

Nous avons poussé jusqu’au quartier “pour les filles”, le quartier d’Harajuku. Dans ce quartier, on trouve plein de magasins de mode très excentriques, des galeries d’art et des crêpes au gâteau (que diriez-vous d’une bonne crêpe au brownie ?)

Puis nous nous sommes posés devant le célèbre passage piéton de Shibuya que près de 100 000 personnes traversent par heure.

Et pour finir notre visite du Japon, nous avons été visité le musée Ghibli rendu célèbre par les dessins animés de Hayao Mayazaki (“Totoro”)

Nous y passons donc 4 bonnes journées à parcourir la ville de long, en large et en travers, à pied, en bus et en train pour les sites les plus distants.

Le Château et le Palais Impérial et son joli jardin

Le pavillon d’or, le jardin zen Ryoan-ji et le temple Ninna-ji et son jardin de cerisiers

Le quartier d’Arashiyama et le temple Tenryu-ji

Le pavillon d’argent et le chemin des philosophes

Le temple Kiyomizu-dera et le petit quartier de vieilles maisons de Sannen-zaka

Le sanctuaire de Fushimi-Inari et son chemin de portes

Le quartier historique de Gion et ses geishas

On peut trouver dans ce quartier central de Kyoto des maisons traditionnelles japonaises en bois qui abritent des “maisons de thé”. Ce sont principalement dans ces maisons que nombreuses geishas (aussi appelés geikos à Kyoto) travaillent. Pour éviter toute confusion, les geikos ne sont pas des prostitués mais des femmes spécialisées dans le divertissement de haute qualité. Elles ont appris pendant 5 ans différents arts traditionnels japonais dont la cérémonie du thé, la danse, le chant et le shamisen (un instrument de musique à trois cordes). Et elles sont capables de divertir leurs invités l’espace d’une soirée et de faire la conversation. Elles portent un kimono de haute facture japonais coûtant très cher.
Nous avons eu la chance d’apercevoir des geikos et des maikos (les jeunes apprenties geikos) dans le quartier de Gion. Toutefois autant vous dire que ses femmes, vrai condensé de culture japonaise, n’ont pas pris le temps de poser sur une photo avec nous : nous avons surtout été impressionnés par la vitesse à laquelle elles peuvent marcher avec leur kimono (elles semblent flotter sur le sol tellement elles marchent vite !) et l’habilité avec laquelle elles évitent les flashs des appareils photos des touristes.

Nous avons aussi vu une geiko de plus près lors d’une courte représentation de danse dans un musée.

La cérémonie de thé

La cérémonie du thé au même titre que l’arrangement floral fait partie des arts traditionnels japonais et nous avons donc saisi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur cet art.
En effet, il ne s’agit pas uniquement de faire du thé à partir d’eau chaude et de poudre de thé matcha mais plutôt d’effectuer des gestes précis tout en méditant. Par exemple, tous les ustensiles sont purifiés avant de faire du thé ce qui traduit en même temps la purification de la personne faisant le thé. Devenir un maître de la cérémonie du thé prend au moins 10 ans.

Nous avons quitté notre bungalow sur la plage de la petite île de Gili Meno pour Amed, au nord est de Bali. Et là, nous avons tout de suite compris qu’il ne serait pas facile de se déplacer ici : pas vraiment de transport en commun (à part très très tôt le matin pour permettre aux locaux d’aller au marché) et même pas de “bus pour touristes” facile à prendre à la dernière minute…
Nous voilà donc avec pour seule option de se trouver un chauffeur (parfois à des prix très proches des taxis parisiens) à chaque fois que nous voudrons bouger. Heureusement l’offre est bien plus importante que la demande en cette période de l’année.

Notre première étape sera Tulamben, ville côtière où a échoué un cargo militaire américain le USAT Liberty, coulé par les japonais pendant la 2nd guerre mondiale.
La ville n’a absolument aucun intérêt mais y dormir permet de plonger sur le bateau tôt le matin avant l’arrivée massive des touristes ne venant que sur la journée pour plonger. Nous n’avons malheureusement aucune photo ou vidéo de nos plongées mais nous pouvons vous dire que
nous en avons pris plein les yeux : l’épave du Liberty est en effet couverte de coraux et abrite une grande quantité de poissons et tortues. Pour vous donner un ordre d’idée on aurait pu toucher les
poissons avec les mains quand on avancait.

Nous nous sommes rapidement échappés de Tulamben aussitôt nos plongées terminées direction le frais de la montagne à Munduk via Lovina où nous avons déjeuné au Kubu Lalang (toujours aussi bon qu’en 2008 selon Jean-Marc)

Munduk est une petite ville à plus de 1000m d’altitude et réputée pour ses randonnées. Alors que beaucoup préfèrent parcourir les montagnes à la recherches des cascades avec un guide, nous sommes partis à l’aventure tout seul. Après voir demandé plusieurs fois notre chemin aux sympathiques locaux nous nous sommes retrouvés face à une 1ère cascade, puis
une 2ème et une 3ème et entre temps nous avons vu des plantations de café et de cacao.

Notre exploration des montagnes s’est poursuivie par un arrêt à Candikuning où nous avons pu déguster des fraises délicieuses (elles poussent toute l’année), visiter le très photogénique temple Pura Ulun Danau Bratan et un jardin botanique.

Enfin, nous avons pris la route (avec un n-ième chauffeur) vers la très touristique ville d’Ubud via Jatiluwih, rizières classées au patrimoine mondiale de l’humanité.

Bien que très touristique à la haute saison, Ubud est encore relativement calme en ce moment. C’est une ville très culturelle où se succèdent galeries d’art, musées, spas, vendeurs d’artisanat et
restaurants. Nous en avons donc profité pour découvrir l’art balinais au musée Puri Lukisan et assister à un spectacle de danse traditionnelle Legong et Barong.

Et autour de la ville nous avons visité quelques sites historiques : les candis de Gunung Kawi, les sources saintes de Tirta Empul et la grotte Goa Gajah.

Nous avons aussi profité de cette étape à Ubud pour fêter mon anniversaire…une petite escale “vacances” dans notre long voyage.

Et nous ne sommes restés dans ce pays que quelques jours, le temps de découvrir la capitale Phnom Penh et le très connu site d’Angkor.

Phnom Penh

Nous avons été agréablement surpris par Phnom Penh, autrefois nommé la perle de l’Asie. Cette ville de tout de même un million d’habitants est en effet très agréable à vivre (bien plus que Bangkok!) malgré la chaleur (35 degrés). Elle est située le long de la rivière Tonlé Sap et du Mékong.
Phnom Penh semble être le paradis de l’expatrié avec d’un côté tout le confort occidental et de l’autre une culture et des prix asiatiques… On y trouve même un magazine pour expatriés français similaire au Ici-Londres.
On pourrait presque se croire dans une grande ville européenne quand on marche sur le front de la rivière ou quand on prend son petit-déjeuner au Blue Pumpkin, notre boulangerie-glacier préféré du Cambodge, s’il n’y avait pas ces éternels conducteurs de tuk-tuk qui se plaisent à répéter à tue-tête “tuk-tuk tuk-tuk sir ?” et des singes funambules sur les fils de telephone.

Nous y avons commencé notre apprentissage de l’art Khmer en visitant le musée national qui abrite de nombreuses pièces trouvées sur des ruines de temples d’Angkor.

Nous avons aussi visité le palais royal abritant sous ses toits typiques khmers des bouddhas en or ornés de diamants.

Siem Reap et le site d’Angkor

Quand tous les guides de voyage proposent des extensions “Angkor” à leur guide sur le Laos ou sur le Vietnam, comment ne pas s’étonner de la foule de touristes présente sur le site d’Angkor!

La ville de Siem Reap se situent à 6km du célèbre Angkor Vat et vit essentiellement du tourisme grâce à ses hôtels et ses chauffeurs de tuk-tuk presque plus nombreux que les temples… Aussi il est facile de s’y restaurer aussi bien de plats Khmers que de plats occidentaux (pizza, crêpes bretonnes, glaces…) dans la rue numéro 8 autrement nommée “Pub Street”

Bref passons aux choses sérieuses…nous ne sommes pas au Cambodge que pour manger mais plutôt pour visiter le fameux site d’Angkor qui malgré les nombreux touristes restent à la hauteur de sa réputation.

Nous avons commencé notre séjour par le “grand circuit” avec notre chauffeur de tuk-tuk Sam ! Sans trop rentrer dans les détails barbants les deux stars de la journée étaient le Preah Khan et le Benteay Srei (célèbre pour avoir valu à André Malraux une condamnation à une peine de prison! http://www.capsurlemonde.org/cambodge/angkor/malraux.html)

Le deuxième jour nous avons enfourché des vélos pour faire le tour du petit circuit (27 km quand même) avec comme temps forts le Ta Prohm et la ville royale d’Angkor Thom où les vélos se sont montré particulièrement utiles pour naviger d’un site à l’autre par des chemins interdits au véhicules motorisés.

Enfin, nous avons gardé le meilleur pour le troisième jour. Nous avons démarré avant l’aube pour voir le soleil se lever sur Angkor Vat puis faire le tour de ses galeries tapissées de bas-reliefs. Puis sans répis aucun, nous avons escaladé le Phnom Bakheng (plus connu sous le nom de Tomb raider Temple par les chauffeurs de tuk-tuk!)
Enfin nous avons achevé la visite par le temple du Bayon et ses 400 visages énigmatiques qui ornent ses tours et ses innombrables bas-reliefs.