Nombre de pays visités : 13

Moyens de transports

Nombre de vols : 16
Kilomètres parcourus en conduisant : 8000 km
Nombre de bus grandes lignes : une trentaine
Nombre de trains : 1 fois au Vietnam, 1 fois en Bolivie, 1 fois au Pérou et une dizaine de fois au Japon
Nombre de bateaux : 3 fois à HK, 2 fois au Japon, 2 fois au Vietnam, 3 fois en Australie, 2 fois en Amérique du Sud

Nuits

Transport de nuit : 2 trains de nuit, 4 bus de nuit, 6 vols de nuit, 2 nuits sur un bateau
Camping : 1 nuit au Laos, 3 nuits au Pérou, 24 nuits en Australie dans notre Totoromobile
Hostel/hostel : 119 nuits

Argent

Sous dépensés : beaucoup trop
Nombre de devises différentes : 15

Meilleur/Pire

Meilleur bus de nuit : Arequipa-Cusco (Cruz del Sur)
Pire bus de nuit : Hoi An – Nha Trang ou La Paz – Uyuni

Plus jolie plage : Gili Meno
Pire plage : Nha Trang

Meilleurs restaurants : Le Soleil à Cusco (Pérou) , Zig Zag à Arequipa (Pérou), Wakame à Cape Town (Afrique du Sud), Brasserie Paul Bocuse à Tokyo (Japon), Friends à Phnom Penh (Cambodge)
Pire restaurant : Dinh Y, restaurant végétarien à Ho Chi Minh (Vietnam)
Meilleur street food : Pad Thai de Bangkok suivi de près par les takoyaki japonais et les baguettes vietnamiennes

Meilleur bed & breakfast : Infinity Villa à Ubud (Bali-Indonésie)
Meilleur hostel : Naramachi Guesthouse à Nara (Japon)
Pire hostel : notre premier hostel, Ikaya à Stellenbosh (Afrique du Sud)

Les pires toilettes : l’Inca trail
Les meilleures toilettes : les toilettes japonaises

Divers et variés

Bière la moins chère : la bia-hoi (Vietnam 4000 dongs ~ 15 centimes d’euros)
Bière la plus chère : la Cusqueña du Machu Picchu (Pérou, 18 soles ~ 5 euros)

Lac le plus kitsch : Dalat (Vietnam)
Lac le plus haut : Lac Titicaca (Pérou-Bolivie)

Altitude la plus basse : -35 m (JM), -15 m (MB)
Altitude la plus haute : 4950 m

Meilleurs sites historiques : Cité d’Angkor (Cambodge), Machu Picchu (Pérou), Kyoto (Japon)
Meilleurs sites naturels : la Baie d’Along (Vietnam) le parc Kruger (Afrique Du Sud), les îles de Whitsundays (Australie), le Salar de Uyuni (Bolivie), les Blue Mountains (Australie)

Le plus bel arbre : le Curtain Fig Tree (figuier rideau) à Yungaburra (Australie)
La plus belle forêt : Parc national de Tsitsikamma (Afrique du Sud), Parc national de Lamington (Australie)

Les animaux rencontrés :
* babouins, lions, girafes, éléphants africains, impalas, zèbres, autruches, rhinocéros, hippopotames, buffles, gnous, … (Afrique du Sud),
* éléphants d’Asie (Thaïlande)
* wallabies, kangourous, koalas, platypus, dindes australiennes, perroquets, cokaburras (Australie)
* chiens des rues du Chili
* llamas, alpacas, vigognes, condors (Pérou et Bolivie)

Merci
* à Christel et Denis rencontrés en Thaïlande,
* à nos compagnons de trek estoniens au Laos
* à nos copains munichois de la Baie d’Along et du train de nuit Hanoi-Hué
* au couple anglais rencontré dans la Baie d’Along et retrouvés quelques mois plus tard entre Santiago et Valparaiso
* à Jim et Roman, anglais rencontrés dans un jacuzzi à Dalat (Vietnam) et retrouvés pendant notre croisière dans les îles des Whitsundays en Australie
* à Klára et Michal, nos compagnons de voyage tchèques dans le Delta du Mékong (Vietnam) et au Cambodge
* à JS et Chloé avec qui nous avons traversé Java (Indonésie), beaucoup joué à la coinche et bu des cocktails sur les îles Gilis et qui nous ont donné de précieux conseils pour l’Amérique du Sud
* à Worcek, polonais rencontré à Kyoto et retrouvé à Sydney
* à Torun et Gregor, violoncellistes aventuriers qui ont sauvé notre tour dans le Salar de Uyuni (Bolivie)
* à Elsa et Charlotte pour les parties de coinche entre Copacabana (Bolivie) et Arequipa (Pérou)
* à Beth, Pete, Wesley et Edgard pour leur bonne humeur et leur excellente forme physique pendant le chemin de l’Inca
* à Camille, étudiant polonais, qui nous a permis de dégoter un mini-bus pour nous rendre à Pisac (Pérou)

Merci
* à Henry, Greg, Caroline qui nous ont donné plein de bons conseils pour l’Afrique du Sud
* à Chloé et Frédéric pour leurs bons tuyaux sur Santiago (et le terremoto)
* à Anne-Marie et Romain qui ont bêta-testé notre itinéraire au Japon

Et bien sûr, merci
* à nos parents d’avoir gardé le contact envers et contre tout par Skype
* à tous les généreux contributeurs qui ont apportés leur soutien financer à notre voyage
* à Steve Jobs pour avoir inventé l’Ipad !

1er jour

Après le passage des contrôles (seulement 500 personnes dont 200 touristes sont autorisés à partir tous les jours), la première journée est relativement facile. Nous nous promenons tranquillement (mais toujours trop vite selon Armando) à la découverte des paysages, des animaux et nous déjeunons au soleil après 2h30 de marche et un premier site inca.

L’après-midi n’est pas beaucoup plus longue quoique accompagnées de quelques montées. Nous passons notre première nuit sous notre tente entourée de poules et cochons à Wayllabamba, dernier village du trek, situé à 3100m d’altitude. Et nous goûtons à notre premier dîner préparé brillamment par notre cuisiner et nos porteurs.

2ème jour

Le 2ème est réputé comme étant le plus dur : le “challenge” du trek. Nous partons vers 7h50 après un bon petit déjeuner constitué de pancakes, pain grillé et porridge de quinoa. La montée démarre dès notre site de camping et il nous faut gravir les 1100m de dénivelé débouchant sur le col “de la femme morte” situé à 4200m d’altitude. Par chance il ne fait pas trop chaud et le début se passe bien. Ensuite nous prenons un peu de retard par rapport aux 4 autres du groupe, sportifs bien plus entraînés que Marie. Toutefois nous arrivons sans trop de problème en haut, très contents de nous et en un temps très honorable. Quelques photos plus tard nous entamons la descente plutôt facile et nous arrivons à notre site de camping où nos tentes sont déjà montées pour la nuit, la tente “cuisine-salle-à-manger” prête et notre déjeuner bien mérité déjà là. Quelques parties de “pass the pig” plus tard, un bon dîner et nous ne demandons pas notre reste : nous nous endormons vers 20h.

3ème jour

Un nouveau jour se lève au Pérou et le 3ème jour de notre trek commence déjà : au programme, un nouveau col, la jungle, des sites incas mais surtout 6h de marche. Nous partons vers 7h du matin. Nous commençons notre journée par passer à côté des ruines incas de Runkuracay puis de lacs alpins où nous profitons de la vue sur le col de la femme morte. Un peu après le second col de notre trek, nous découvrons les ruines incas de Sayacmarca où Jean-Marc en profite pour taquiner un lama !

Au 3ème col de notre parcours, nous apercevons enfin la tant attendue montagne du Machu Picchu mais il faudra attendre le lendemain pour voir la citadelle.
Ensuite, c’est parti pour la descente à travers la jungle : 3000 marches qui font mal aux genoux et deux tunnels incas. Nous sommes donc ravis d’arriver à notre dernier camp, toujours un peu en avance sur les prédictions de notre guide. Nous ne devions pas avoir de place dans ce camp très prisé mais Armando et nos porteurs nous ont trouvé un petit emplacement.

Nous remercions nos porteurs et prenons notre dernier dîner assez tôt car le réveil du lendemain est prévu pour 3h30, histoire d’arriver dans les premiers au point de contrôle de la dernière partie de notre trek.

4ème jour

Et c’est chose faite : nous arrivons dans les 20 premiers après un petit déjeuner rapide. Nous commençons à marcher à 5h30 vers la porte du soleil et la citadelle du Machu Picchu. Et là nous battons tous les records, dépassons tous les autre randonneurs pour arriver parmis les tout premiers à la porte du soleil d’où il est possible de voir la citadelle! Et nous sommes aussi les premiers randonneurs (des touristes ayant pris le bus sont déjà là ) à arriver sur le site du Machu Picchu. D’ailleurs nous sommes même une attraction touristique pour certains guides

Une bière hors de prix plus tard (histoire de fêter le succès de notre aventure) nous entamons la visite guidée du site. La citadelle du Machu Picchu fut redécouverte en 1911 seulement par un américain. 1000 à 2000 personnes y vivaient à l’époque de son apogée et donc la ville comporte des temples multiples et variés (temple du Condors, temple du soleil…), des quartiers d’habitations, des quartiers industriels, des cultures en terrasses (comme dans tous les sites incas). Et tout ça construit merveilleusement bien : un assemblage de pierres taillées au millimètre et de pierres de fondations. La magie du site opère sur nous et c’est avec des étoiles dans les yeux (mais aussi avec une énorme envie de prendre une douche et de retrouver la civilisation) que nous retournons à Aguas Calientes, ville située en contre-bas de la montagne du Machu Picchu.

Au bout d’une journée nous partons pour trois jours dans le canyon des Colcas à 150km au nord d’Arequipa. Ce canyon est possiblement le deuxième le plus profond du monde (aux dernières nouvelles le plus profond serait quelque part en Chine, mais les spécialistes se disputent encore à ce sujet…). La première journée est tranquille : nous faisons la route en traversant un parc naturel où les vigognes gambadent sur un plateau au milieu des volcans et nous passons sans problème le col à 4900m d’altitude ! Nous découvrons aussi au cours d’une balade les fameux colcas (greniers) dont le canyon tient le nom.

Le deuxième jour, nous avons la chance de pouvoir prendre des photos de condors volant par dizaine au dessus de nous à la Croix des Condors avant de descendre en marchant au fond du canyon à Sangalle (autrement nommé l’Oasis à cause du microclimat tropical qui y règne). Nous sommes 8 avec deux guides et quatre italiens (qui ne parlent ni anglais, ni espagnol…). Les 1200 mètres de la descente s’avèrent assez ardus, mais nous sommes récompensés à l’arrivée par un plongeon dans la piscine (il fait 30°C) et un excellent déjeuner.

Après une bonne nuit de repos, un peu troublée par les nombreux moustiques (climat tropical oblige) nous repartons avant le lever du jour pour la remontée, afin d’éviter la chaleur écrasante qui règne au fond de la vallée dès que le soleil est levé. Au final, malgré l’obscurité nous remontons les 1200 mètres de dénivelé en seulement 2h30 alors que la descente nous avait pris 3h !
Enfin après un plongeon dans des sources chaudes à Yanque, nous retournons sur Arequipa en regardant les alpagas et les vigognes grelotter sous la neige sur le haut plateau.

C’est la seule station balnéaire de Bolivie (qui n’a pas d’accès à la mer) et le lac Titicaca fait office de mer pour la marine Bolivienne (ils n’arrêtent pas de demander au Chili de leur rendre un accès à la mer, mais c’est une autre histoire…). Bien que très touristique elle reste une petite ville fort sympathique. Nous y passons donc deux jours pour se remettre de notre tour sud-bolivien mais aussi pour commencer à marcher en altitude (le lac est tout de même à 3800m).

Nous commençons par la montée au calvaire qui domine la port : 300m de dénivelé qui nous semblent interminables mais qui nous offrent une vue imprenable sur la ville.

Nous enchaînons le jour suivant par une excursion sur l’île du soleil (Isla del Sol) : arrivés au nord le matin, nous traversons l’île à la découverte des paysages magnifiques sur la Cordillère Blanche, des ruines incas et des “pas du soleil”. L’île est en effet le lieu de naissance du soleil selon la mythologie inca et ce dernier y aurait laissé quelques traces de pas !

Le soir même nous sautons dans un bus de huit pour Uyuni : 10 heures de bus façon “Powerplate” (la majeure partie de la route n’étant pas goudronnée). Et nous partons dès 10h du matin pour notre tour sud-bolivien de trois jours en 4×4 avec Martha notre guide cuisinière et son jeune neveu qui fait office de chauffeur). Nous sommes en compagnie d’un couple Chilien (qui malheureusement ne parlent pas trop anglais) et un couple de anglo-norvegien, Gregor et Torun. La voiture, un Toyota Land cruiser très fatigué, est d’un confort inégalable comparé au bus de nuit. Et la premiere journée se passe comme dans un rêve au milieu de l’imensité immaculée du Salar de Uyuni, le plus grand lac salé du monde. Nous ne sommes pas les seuls touristes, loin de là (nous avons même trouvé des Japonais pour poser avec notre mascotte Totoro) et nous passons une nuit dans un hôtel construit en bloc de sel sur le bord du Salar.

Le lendemain, changement de décor, nous suivons une successions de lagunes salées peuplées de flamants roses et de vigognes.

Au détour de la route nous apercevons le panache de fumée du volcan Ollagüe le long de la frontière chilienne.

Nous enchaînons par la traversée du Désert de Siloli et son fameux arbre de pierre avant de nous arrêter pour la nuit au bord de la Laguna Colorada à 4200 mètres.

Autant dire que la nuit fût fraiche voire franchement glaciale mais heureusement le lendemain, nous nous levons aux aurores pour prendre le petit déjeuner au bord des Termas de Polques à 4400m où nous profitons d’une baignade à 37°C pour nous réchauffer les os.

Enfin nous repartons pour une longue route jusqu’à Uyuni où nous attrapons un train de nuit pour retourner dans le Nord du pays (à noter, c’est beaucoup plus confortable que le bus de nuit et il y fait plus chaud ce qui est très appréciable).

Arrivés à Santiago complètement décalés, nous attaquons directement par quelques mots d’espagnol afin de trouver le bon bus pour Valparaiso. Nous avons tenté d’apprendre la langue par nous même durant les derniers mois mais autant lire l’espagnol se fait relativement bien, autant s’exprimer et comprendre ce qu’on nous dit est loin d’être aisé (enfin toujours plus facile que le japonais…). Enfin dès l’arrêt de bus nous nous retrouvons face à un couple anglais avec lesquels nous étions dans la Baie d’Along au Vietnam (qu’est ce que le monde est petit !) et eux aussi arborent fièrement leur petit guide espagnol-anglais…

Valparaiso est une jolie ville côtière, classée au patrimoine mondiale de l’humanité. C’est aussi LA ville d’Amérique du Sud où il faut passer le nouvel an, comme l’on fait Jean-Sébastien et Chloé.

Valparaiso est l’endroit parfait où se remettre du décalage horaire tout en déambulant dans les quartier historique aux maisons colorées, aux murs tagés (plus ou moins joliment) et aux ascenseurs/funiculaire d’époque, très authentiques.

Notre deuxième jour dans la ville est une fête nationale commémorant une bataille navale. Presque tous les magasins sont fermés mais nous regardons attentivement un petit bout de défilé militaire avant de faire le traditionnel tour en bateau dans la baie.

Et pour finir notre visite de la ville, nous visitons la maison du poète Pablo Neruda, qui offre une vue splendide sur la ville.

Notre courte étape au Chili se poursuit ensuite par deux jours à Santiago. Et là nous sommes bluffés par la ville aux allures très européennes et au métro très parisien (même rames, même bruit… : un petit retour à la maison pour Jean-Marc).

Afin d’en apprendre un peu plus sur la ville nous participons un “Free Tour”, une visite guidée gratuite (mais où un pourboire est très apprécié) de la ville par Felipe, un chilien de Santiago : rien de tel pour en apprendre plus sur la construction de la ville par les espagnols, sur la vie sous la dictature de Pinochet, sur l’économie chilienne (dominée par l’exportation de cuivre) plutôt bien portante…. tout ça saupoudrée de quelques anecdotes sur la vie locale (“café con piernas” ou café avec jambes où des hommes d’affaire viennent discuter avec des jeunes femmes…) et d’une pause “pisco sour” (pisco, citron, sucre, blanc d’oeuf).

Notre seconde journée dans la ville commence par un échec. Nous souhaitons visiter le vignoble “Cousino Macul” situé à 2-3km seulement d’une station de métro pour poursuivre notre exploration des vins du nouveau monde. Nous partons donc après une (trop) rapide recherche du chemin le plus court sur Google Maps. Malheureusement arrivés à l’endroit recherché sur internet nous sommes à 7km de la destination Nous décidons donc de remettre notre visite à l’après midi mais elle ne sera pas plus fructueuse car nous arrivons à la fin des tours ; du coup nous repartons bredouilles après quelques photos, mais sans aucune bouteille de vin !!

Heureusement entre temps nous avions eu le temps de monter par un funiculaire au parc métropolitain de Santiago qui offre une vue magnifique sur la ville et une colline dédiée à la Sainte Vierge.

Enfin pour nous consoler de notre échec viticole, nous goûtons au fameux cocktail local : le terremoto et sa replica (le tremblement de terre et sa réplique) qui nous font effectivement trembler les jambes !! En voici la composition : glace d’ananas et vin sucré fermenté.

Notre première étape est Byron Bay, capitale du surf tendance “new age” en Australie. Nous trouvons refuge au “Arts factory Lodge” une auberge de jeunesse qui accepte les campervans à très bon marché ($12 la nuit pour deux avec notre campervan, soit sensiblement le même prix que dans les parcs nationaux du Queensland, à retenir !). Le revers de la médaille : nous passons le weekend au milieu d’une centaine de backpackers ayant 21 ans en moyenne et, pour la première fois depuis notre départ, nous nous sentons franchement vieux. Heureusement Byron Bay est avant tout une superbe plage, surplombée par un très joli phare blanc duquel on peut admirer les surfeurs et finalement l’endroit est plaisant.

D’ici, nous reprenons la route le long de la “waterfall way”. Nous sentons vraiment l’automne arriver les arbres jaunissant le long de la route, dans les petits villages comme Bellingen et dans le parc national de Dorringo.

Puis un peu plus au sud, nous nous faisons une brève étape à Nambucca Heads où nous nous promenons le long de la pittoresque jetée aux rochers peints par des artistes anonymes. Oui, oui Gangam style est arrivé jusque ici !

Et nous dormons sur la plage de Booti Booti avec ses cokaburas et son église dans les palmiers.

Nous repartons ensuite pour le parc national de Worimi, où nous tentons de faire revivre l’esprit du défunt Paris-Dakar en faisant du quad dans les dunes (chose impossible à faire à Fraser Island). Même si nous n’en faisons qu’une heure, la sensation d’avoir des dunes à perte de vue est grisante et nous nous prenons vite au jeu et sommes ravis de cette expérience.

Pas de répit pour autant car la Hunter Valley nous attend. C’est la plus ancienne région viticole d’Australie (on y fait du vin depuis 1828…). Nous y visitons trois producteurs différents et testons au moins une vingtaine de crus ! (Mention spéciale pour le domaine Tyrell’s qui nous en a fait déguster 10 à lui seul). Et, entre chaque visite de chais nous restons en arrêt devant des troupeaux de grands kangourous sauvages et des jolis paysages de vignobles.

Notre avant-dernière étape australienne sera les Montagnes Bleues (Blue Mountains), montagne classées au patrimoine mondiale de l’humanité de l’Unesco! Ici, à 1000m d’altitude, l’automne est très frisquet et il fait plutôt froid la nuit dans notre campervan (4°C). Toutefois malgré la froid et le vent omniprésent, les paysages sont magnifiques et nous faisons plusieurs randonnées de quelques heures pour admirer les falaises calcaires, les canyons et les cascades de cet endroit somptueux.

Enfin nous arrivons au but de notre voyage en Australie : Sydney et son célèbre Opéra. Nous y passons deux jours bien remplis : shopping de vêtements d’hiver, match de Rugby au stade Olympique, Luna Park, messe de Pentecôte à la Cathédrale Sainte Marie… Nous trouvons même un moment pour aller boire un verre avec Wojciech, un Polonais de Sydney que nous avons rencontré un mois plus tôt à Kyoto.

Une fois le véhicule récupéré nous emmenons notre nouvelle mascotte japonaise pour sa première nuit de camping dans la réserve naturelle de Cap Tribulation. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, nous apercevons de très jolies plages, mais au final nous ne tombons nez à nez avec aucun crocodile ni casoar malgré tous les panneaux pour nous avertir de leur présence.

Un peu déçus, nous continuons notre périple dans les “Tablelands” (haut plateaux humides et tempérés du nord Est). À “Granite Gorge” nous observons des wallabies des rochers (petits kangourous) puis à Yungaburra des platypus (ornithorynques). Petite mention spéciale pour les platypus, ce sont des animaux très timides et les observer n’est pas facile (comme raconté par Jean-Sébastien et Cloé sur leur blog) malgré tout nous avons pu en apercevoir près d’une dizaine !
Nous visitons aussi toute une série de cascade et le lac Echam où nous espérions voir des Kangourous arboricoles mais avec moins de succès. Malgré tout la forêt humide tempérée rappelle à Totoro son Japon natal, il est dans son élément !

Nous poursuivons par un modeste tour dans l’outback (un petit détour de 300km) pour observer l’arrière pays aride Australien. Nous croisons au fil de la route de nombreux “road trains” (trains routier en français) qui sont des semi remorques avec 3 remorques ou plus. Il sont si gros et si rapides qu’ils ont la priorité sur les voitures et ne s’arrêtent presque jamais (sauf pour faire une pause tous les 200 ou 300km). Après une nuit à mont Surprise (où mis à part quelques spécimens truculents d’outbackers, il n’y a pas grand chose à voir) nous faisons une petite balade dans le bush pour admirer l’immense étendue aride couverte d’eucalyptus sous un soleil de plomb.

Enfin, nous arrivons au clou de notre première semaine en Australie : deux jours de croisière dans les Whitsunday islands (les îles de la pentecôte en français) à bord du “Waltzing Matilda”, un voilier de 17 mètres. Tout débute par une réservation un peu au hasard avec des prévisions météo peu engageantes (peu de soleil et beaucoup de vent).

Mais arrivé le matin du départ, Rob notre capitaine et Matt son équipier nous mettent tout suite à l’aise. Nous sommes 13 passagers sur le bateau dont 4 couples, une famille de 3 personnes ainsi que Jim et Roman deux anglais que nous avion rencontré brièvement à Dalat au Vietnam. Nous commençons par une traversée un peu difficile pour nous rendre sur la plage de Whiteheaven, unes des plus belles plages d’Australie au sable totalement blanc et à l’eau en camaïeu de turquoise.

Puis nous nous rendons dans une crique abritée de Hook Island pour la nuit où nous profitons d’un superbe coucher de soleil.

Le lendemain nous tentons de faire du snorkelling : les coraux sont superbes mais la mauvaise visibilité rend l’observation des poissons un peu difficile. Enfin, pour rentrer nous prenons notre temps et nous pouvons même à tour de rôle prendre la barre le bateau (qui ne se dirige pas exactement comme un petit canot).

Tokyo est une ville très éclectique et elle est un bon concentré d’excentricité japonaise.

Nous avons donc alterné pendant 3 jours les quartiers un peu historiques et les quartiers de grands magasins.

Nous avons commencé par le quartier de Ginza où l’on trouve les grands magasins de luxe : Dior, Sony, Hermès, Yamaha, Nissan, Uniqlo… Ici toutes les marques ont un immeuble (et non pas un simple magasin!).

Nous avons poursuivi notre visite par le quartier où nous avons logé : le quartier d’Asakusa où l’on retrouve le célèbre temple Senjo-ji.

Ensuite nous nous sommes aventurés dans des quartiers à la mode, d’abord, pour les garçons avec le quartier d’Akihabara et ses nombreux magasins d’électronique bon marché et ses maid cafés. Pour faire simple, les maid café sont des endroits où l’on peut se faire servir son café par des jeunes filles habillées comme dans les dessins animés.

Nous avons poussé jusqu’au quartier “pour les filles”, le quartier d’Harajuku. Dans ce quartier, on trouve plein de magasins de mode très excentriques, des galeries d’art et des crêpes au gâteau (que diriez-vous d’une bonne crêpe au brownie ?)

Puis nous nous sommes posés devant le célèbre passage piéton de Shibuya que près de 100 000 personnes traversent par heure.

Et pour finir notre visite du Japon, nous avons été visité le musée Ghibli rendu célèbre par les dessins animés de Hayao Mayazaki (“Totoro”)

D’ailleurs, nous avons à peine le temps de visiter le village qu’il faut déjà être de retour à 18h20 précise pour le dîner (nos hôtes sont très à cheval sur l’horaire). Nous sommes 13 sur les tatamis (pas de table pour manger au Japon) avec pas moins de 11 français (il y a même 4 autres mosellans !). La cuisine Shojin Ryori préparée par les moines, bien qu’entièrement végétarienne, est absolument délicieuse.

Arrivés à mi-course du repas, nous voyons débarquer un petit bout de bonne femme avec son déambulateur. Elle s’assoit, décroche son micro et se présente dans un anglais absolument parfait. Il s’agit de la maman de l’actuel prêtre en chef de notre temple et qui a, excusez du peu, 93 ans ! Elle nous raconte comment elle a survécu pendant la seconde guerre mondiale malgré les hivers très rigoureux dans la montagne et comment ses études d’anglais (langue de “l’ennemi” pendant la guerre) l’ont rendue totalement indispensable à la communauté des moines au lendemain de la guerre. Elle nous en apprend aussi un peu plus sur le village dans lequel nous sommes.

Et après le dîner, c’est l’heure du bain ! Nous enfilons nos yukatas (sorte de robe de chambre japonaise) pour filer à la salle de bains commune (enfin, hommes et femmes séparées quand même) pour infuser comme un sachet de thé dans l’immense baignoire d’eau à 45°C après s’être lavé à l’un des postes de toilette attenants.

Le lendemain matin, nous sommes réveillés par la cloche annonçant l’office du matin. Nous sautons dans nos jeans pour nous rendre à la salle de prière déjà bien remplie. Nous réalisons que nous sommes bien à la montagne car malgré le monde, les litanies et l’encens il fait sacrément froid dans cette salle de prière, du coup le sermon de 15mn en japonais nous parait interminable et le sermon de 5mn en anglais nous semble presque aussi long
Malgré tout, c’est presque à regret que nous quittons Koya san après la visite du cimetière Okunoin.

Mais pas d’abattement pourtant, car nous enchaînons avec une nouvelle destination prestigieuse : la petite ville de Nara qui est remplie de temples classés par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité et qui a un immense parc (classé lui aussi) rempli de daims peu farouches (voire franchement horripilants quand ils ont repéré de la nourriture dans la main de quelqu’un). Nous apprécions vraiment beaucoup cette ville très provinciale notamment pour ses restaurants bon marché mais aussi pour l’amabilité de nos hôtes (Guesthouse Naramachi) qui nous accueillent dans une maison en bois qui était anciennement un théâtre.